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維斯瓦河西岸的老城區裡，中世紀巍峨壯觀的紅色尖頂建築群大多集中在此，四周環繞著採用紅磚砌成的13世紀的內牆和14世紀的外牆，四角有高聳的古式城堡。可是這一切都已經在納粹的槍炮下變成殘垣斷壁，城堡牆體上彈痕累累，建築物燃燒後留下的黑色的痕跡在時間過去了那麼久之後還清晰地歷歷在目。
就連最著名的古老建築——昔日的皇宮、華沙最美麗壯觀的巴羅克式建築克拉辛斯基宮、波蘭古典主義建築傑出代表作瓦津基宮以及聖十字教堂、聖約翰教堂、羅馬教堂、俄羅斯教堂等都已經被當時的炮彈炸得面目全非支離破碎，很多建築都幾乎看不出原來那雄偉壯觀的樣貌來！
城區裡到處聳立著的紀念碑、雕像或鑄像也都只有一些地基東倒西歪地殘留在原地，就連維斯瓦河畔的童話故事的主角，華沙的城徽——小美人魚青銅雕像身上也是被子彈打出了許多小洞，她似乎也在用哀怨的眼光望著大海，向海裡的親人，向世人無言的控訴著一切。
我坐在馬車上，覺得心底裡泛上一陣陣地涼意，於是用力摟緊了自己的胳膊，看著眼前殘破而蕭條的一切，心中生出無限的悲哀！人類在一次次創造了文明的奇蹟之後，為什麼卻樂於將這一切再一次的毀滅呢？
從古至今，多少文明毀滅在人類自己的手中？改朝換代、政權交替、人類自身無休止的野心帶來一次次的戰爭，除了人命賤如草芥一般的默默死去同時，那些用多少年多少人心血建造起來的優秀建築也在接受著毀滅的結局。
巴比倫王國的王城和通天塔，希臘的阿提密斯神殿，埃及的祭司神殿，中國的圓明園……太多太多的歷史遺蹟就這樣消失在戰火中，永遠也無法重現在世人面前！失去了就永遠地失去了，再也無法重生，即使重建，歷史賦予它的那種厚重而獨特的歷史人文氣息卻永遠也找不回來了！
學習歷史的我痛心疾首地看著眼前的一切，突然間使我有種衝動，我非常想問問那位尊敬的希特勒先生，傳言中熱愛藝術、音樂的他究竟面對這些偉大歷史文化的毀滅，心中到底做何感想？
目睹屠殺
華沙的街道上來來往往著許多手持武器的黨衛軍，他們耀武揚威的樣子令我總是忍不住厭惡地要轉開頭去。遍佈城市各處的警察向鷹犬一樣四處活動著，警惕地注視著來往的市民。
普通市民們臉上都沒有什麼笑容，神情嚴肅的走在人行道上，大多低著頭匆匆而過，沒什麼過多的話語，就算熟人見面了，也只是簡單的點頭而過，甚至感覺他們在用一種道路以目的神態交流著感情。
這種情景令我不由得想到了中國西周時期周幽王在位期間，百姓們在發動暴動之前，也是如出一轍的樣子。這是不是也代表著波蘭人民也在慢慢積聚力量，準備放手一搏呢？
下了馬車後，我慢慢地走在馬路上，用心觀察著這座被納粹佔領了5年之久的城市。這裡和維也納完全有種不同的氣氛，同樣也到處都是納粹黨旗，同樣也到處都是荷槍實彈計程車兵，但是這裡卻總讓人感覺象是流動著一種壓抑的氛圍。
曾經在華沙市中心附近有一道用高高的圍牆砌起來的包圍帶，據說只有幾條街區這麼大。這道圍牆將猶太人和普通波蘭人嚴格的區分開來，所有居住在波蘭的猶太人都被趕到那裡生活，只被允許在包圍帶內活動。
而自從希特勒滅絕猶太人行動大範圍的開展起來之後，原本蝸居在這些範圍內近50萬的猶太人都被一批批地送去了奧斯威辛進行了消滅，現在留在波蘭的只有不到6萬人，他們依舊在蓋世太保和黨衛軍的嚴密監視和管制下，屈辱而悲慘的生活著。