半大孩子而言，垂涎的程度不難想見。
畫家黃苗子回憶說：“我從小就饞，外公一族的祠堂每年春秋兩祭都給楊氏子孫分豬肉，每次的豬肉都分得不少，在外婆的指導下，舅母用香山特有的鹹蝦醬把燒豬肉再燜一次，這種鹹蝦醬燜豬肉可以貯存下來吃上一頭半月。外婆家冬天還有一種油泡著的臘鴨屁股，這兩種油香噴撲的佳餚，是我小時候最喜歡的美饌。”
書畫家鄧散木好酒，並且好喝大酒。年輕時曾和人打賭，共喝一罈子50斤的紹興酒，不許上廁所。一共十來個人，最終僅鄧散木一人如約喝完且沒有失態。民國時期，他的書刻所得，大多用在請朋友到家裡痛飲上了。那陣子，他家天天有整桌的客人來吃喝。很多人都不會忘記他家天井裡成堆的紹興酒罈子。他晚年因血管堵塞而截肢，因胃癌而開刀，大概都與當年的豪飲不無關係。
譚延輳Ш貿裕��醫簿砍浴＞菟鄧�砟瓿魷�難緇嵋蛔啦荒艿陀�300元，這大約相當於一個名牌大學教授的月薪。
當年北京的飯館以人名當菜名的流行菜品有三種：趙先生肉、張先生豆腐、馬先生湯。馬先生指的是馬敘倫，北大教授，解放後成為第一任教育部部長。他確是“喜治饌品”，拿手的是三白湯，三白即青菜、豆腐和筍，也根據時節新增其他材料，雪裡蕻似不可或缺。馬敘倫常去中山公園長美軒的川黔館子吃飯，對夥計說，你們沒有好湯，便開列若干材料讓店裡上灶去燒，於是就有了馬先生湯。但飯館裡做的馬先生湯，據馬敘倫自稱：“其實絕非餘手製之味也。”
北平時期，最低檔的飯館通稱切面鋪。在切面鋪吃餅或麵條都以斤兩而不是以碗計，品種單調而實惠，來吃飯的多為幹力氣活的。學者張中行回憶：“我有時也願意到那裡去吃，主食要十兩（十六兩一斤）水面烙餅，菜餚要一碗肉片白菜豆腐，味道頗不壞，價錢比別處便宜，可以吃得飽飽的，可取之處還有吃之外的享受，是欣賞老北京下層人民的樸實、爽快和幽默。”
張中行不光照顧切面鋪，對於其他飯館，他說：“住北京時間長了，總要一家挨一家地嘗一嘗。”上世紀30年代，北平吃烤肉的地方有兩處，一為宣武門內的烤肉宛，一為什剎海北岸的烤肉季。兩處都只賣烤牛肉，兼賣白酒和小米粥，燒餅由附近的鋪子供應。張中行一次與朋友去吃烤肉宛，他回憶說：“鋪面非常簡陋，只是一大間屋子。靠南是烤肉的地方，並排兩個烤肉支子，形狀很像磨房的磨，一個圓平臺，中間一個一尺多高的鐵圈，上面扣著中間略為凸起的鐵支子……圓平臺四面放四條粗糙的板凳，是顧客的‘站位’。靠北是一個桌子，上面放著碗、筷子、碎蔥、碎香菜、麻醬、醬油等用具和調料。還有一個切牛肉的案子，上面放著牛肉、刀、碟子等。切肉的是個五十上下的大漢，想來就是鋪主宛某了。”“我們照北京人的習慣，右腳著地，左腳抬起踏在板凳上，然後用長筷子夾蘸過調料的肉片，放在支子上烤。支子下燒的是某種松木，煙很少，略有香氣。支子很熱，肉片放在上面，立刻發出噝噝的聲音。翻騰幾下，可以吃了，於是一口白乾一口肉，很有塞外住蒙古包的意味了。吃的後半，酒不能再喝，恰好送來燒餅，於是燒餅夾烤肉，喝一碗粥，完全飽了。”
老北京的“大酒缸”，是一種連喝帶吃的鋪子。大酒缸多為山西人經營的夫妻店，規模不大，常為前店後室（住所）。店中該放桌子的地方並排放三口直徑一米左右的酒缸，有的是兩排六口。缸的下半截埋在地下，上蓋紅漆木蓋，周圍是凳子。其實酒缸多是空的，陳釀的意思到了而已，真正的功能是起到桌子的作用。靠邊的櫃檯上擺著酒具、酒菜等。酒是白乾，論“個”賣，一個即一提子，舊秤二兩，菜為花生米、辣白菜、五香豆等，主食是餃子和刀削麵。簡而言之，這是個價廉而實惠的吃喝