上回趕路回城，程雲桃給沈書瀾做了幾個鍋塊酥餅，這回她打算換個花樣，做幾個肉夾饃。
說起這肉夾饃，也甚是有意思。
從前程雲桃不理解，明明是這饃餅夾著肉，而非肉餅夾著饃，那為什麼不叫饃夾肉，而要叫肉夾饃呢？
後來她才得知，這肉夾饃其實是一種口頭省略的叫法，人們在語言習慣上，更傾向於將重要的、主要的成分放在前面，“肉夾饃”其實就是“肉夾於饃”的意思。
或者換一種方式來解釋會更通俗易懂些。
在肉夾饃這個美食中，肉是核心食材，是人們重點關注的部分，當人們提到這個食物的時候，首先想到的是肉，然後才是盛放肉的饃。
就像我們說“蛋炒飯”，重點在蛋，雖然是飯包裹著蛋，但名稱突出了蛋；還有“魚香肉絲”，重點是魚香味型的肉絲，而不是其他配菜。
經過長期的使用和傳承，“肉夾饃”這個名字就固定下來，成為大家都認可的叫法。
還有一種說法是，以前的人們剛開始的時候的確叫“肉夾饃”為“饃夾肉”，但若是帶上口音說話說得快了，聽起來便極像“沒夾肉”。
這心急的食客聽了饃餅裡沒夾肉還賣得這樣貴，心裡一下子就不高興了，拂袖而去。擺攤的老闆為了留住這急性子的客人，便只好換個說法，大喊肉夾饃，這才將人留住。
還真別說，肉夾饃聽著的確是要比饃夾肉來得更實惠有料些。
麵糰醒好後變得滑溜溜的，分成一個個小劑子，擀成圓餅再烙熟，這樣就兩面金黃，香氣直往鼻子裡鑽。
程雲桃揉饃的功夫十分到位，火候的把控也精準恰當，制好的饃表皮薄且鬆脆，內裡則柔軟綿密。
至於這肉夾饃的內餡，也不是隨便哪一種肉都可以的，得用臘汁肉，風味才最為正宗美味。
臘汁肉的做法和滷肉不一樣，臘汁肉突出肉香，主要使用幾味中草藥及香料，如丁香、蔻仁、良姜、花椒、桂皮、茴香等，通常不加姜蔥、料酒，也不用加糖來調色。
臘汁肉的顏色一般為深棕色，黑裡透紅，煮熟後肉質緊實，口感軟爛醇香，肥肉不膩，瘦肉不柴，入口即化，並且帶有獨特的中草藥香味。
而滷肉的顏色較為紅亮，質地適口，口感軟嫩，肉入味且味道層次豐富，香味濃郁，偏香料味。
臘汁肉需得用小火慢慢燉，一直燉到藥材的香味都進到肉裡，直到肥肉變得軟軟爛爛的才行。
許多人原本並不喜歡吃肥肉，然而這臘汁肉卻與眾不同，即便肥卻絲毫不覺油膩，瘦肉部分也不會有乾柴之感，故而深受食客們的青睞。
肉夾饃所選用的肉有三種型別，分別是純瘦肉、肥瘦相間以及肥皮。
其中大有門道，賣家只需看顧客點名要哪一種肉，便能大致知曉其吃肉夾饃的經歷與品鑑水平。
通常，年輕人尤其是身姿纖細的女子，大多偏愛純瘦肉；而那些有著多年吃饃經驗的食客，則會選擇肥瘦相間的，畢竟這種搭配才能讓肉夾饃的香味充分散發出來。
至於骨灰級的老饕們，往往會指定要肥皮，也就是肉皮及其下方少許的脂肪部分，其口感肥而不膩，膠糯香滑，堪稱臘汁肉中的精品。
臘汁肉色澤鮮亮紅潤，口感軟爛醇香，肥肉不膩口，瘦肉不幹柴，放入口中即刻融化，而且長時間存放也不會變質，將其與臘汁豆腐乾、雞蛋細細切碎後拼盤，更是一道絕佳的佐酒好菜。
程雲桃從陶甕裡撈出燉的爛乎乎的臘汁肉，拿著刀快速地剁，肉糜四處飛濺，肉汁也特別濃郁，和爛肉混在一起，像膠一樣黏糊糊的。
接著拿個剛出鍋的饃，在中間輕輕劃一刀，把臘汁肉糜夾進去，再舀上一勺又鹹又香的湯