是一味地多汁，烤出來的也就是一個被壓扁的生煎饅頭。
凡蘇式月餅，沒有不掉渣的，鮮肉月餅亦不例外。“一口悶”雖能免掉渣，不過入口之前，最好讓它任意掉下幾渣，除了檢驗外層酥皮到不到位，也是為了完成最終的儀式。蘇式月餅那張特有的油沁紙，一是為了包裹，二是為了承接進食時不斷剝落的層層酥皮。伴著酥皮落在紙上的����的聲音，月餅吃起來也更加有滋有味。最後，紙對摺，把一堆碎屑仰天送入口中，順勢閉上眼睛，說不定就會看到“銅錢大的一個紅黃的溼暈，像朵雲軒信箋上落了一滴淚珠，陳舊而迷糊”。
這張油沁紙的來歷，其實殺氣騰騰。據《 野客叢談 》：元代至正二十六年夏天……至中秋佳話，劉伯溫於月餅內遍置“八月十五殺韃子”字條，相約起事，各地胡人是夕均被戕。中秋夜民間無不夜飲，乘酒興為之，勢如破竹耳！胡人不識漢字，因而覆亡。
假設這段野史乃鮮肉月餅的出處，就可以為月餅裡的肉餡找到一個理由——就餡料而言，還有什麼能比豬肉更能“遮蔽”胡人、為機密資訊再次加密的呢？換句話說，若改用牛羊肉做餡，那兇“餓”的胡人，還不聞著味就撲將過來了？
肉感的月餅（2）
因此，鮮肉月餅也可能是這個中秋節唯一會受到豬肉漲價影響的月餅。
鮮肉月餅雖然長期混跡上海灘，其實是蘇州人的東西，屬於蘇式月餅的一個鮮有的肉感品種。論酥皮技術，蘇州人認第二，沒有人敢認第一。我一直覺得蘇州這地方，應該改名叫做“酥州”才對。
儘管上海到處都有鮮肉月餅賣，從老派的德興館、王家沙到新派的新亞大包、克莉斯丁甚至麥德龍超市，但是鮮肉月餅在上海人民裡面的“粉絲”，目前在“老大房”這個名號之下，分為“西區老大房”和南京路“真老大房”兩派。老大房，前身叫“陳大房”，建立於清咸豐元年（ 1851年 ），光緒二十六年（ 1900年 ）改名為“老大房”。
兩家“老大房”之外，也有“粉”淮海路“光明村”以及同一馬路上的“長春食品店”或“哈爾濱食品店”的，也有人對今已不存的“何順泰食品店”情有獨鍾，這家店在瑞金一路近延安中路，樓上是廠，樓下是店，完美地體現了鮮肉月餅“現烤現賣”的基本原則。
“現烤現賣”是對賣方的要求，至於對買方的要求，一是現買現吃，二是耐心排隊。因現烤之故，店裡沒有存貨，所以，凡是有幾分名氣的店，門口必定排隊。因為鮮肉月餅只能一爐一爐地烤，一爐一爐地賣，除非像“何順泰”那樣樓上是廠，樓下是店，絕大多數的食品店，都不可能在現場擺出太多的烤爐。
當然，如果你不願排隊，也不難找到那些不執行“現烤現賣”原則的店在恭候你的大駕。
現烤現吃，完全是為了保證肉汁和酥皮的新鮮度。我甚至認為，月餅到手以後，就是邊走邊吃也不宜提倡，最好就是當著烤餅師傅的面把它一口吞下，然後邊走邊嚼好了。
綜上所述，我認為在排隊的時候，應當拿出在虹橋機場等候東航飛北京飛機的耐心，如果你一向不從虹橋機場飛北京，更不坐東航的飛機，也不妨把這種耐心的規定情境改為在虹橋機場等計程車。拿到月餅之後，就得假裝自己是被五步蛇狠狠地咬了一口，站在原地立馬吃掉。在哪裡買的，就在哪裡吃掉；在哪裡跌倒，就在哪裡躺下。
如果非帶幾個回家不可，除非你家就住在“老大房”隔壁或者樓上，否則，無論你用什麼工具翻熱，吃起來都像是北方的豬肉餡餅。非加熱不可的話，只能用烤爐或者平底鍋，微波爐熱過的一定會幹，咬一口不但像豬肉餡餅，而且是上海人對北方餡餅的拙劣模仿之結果。
鮮肉月餅，全年供應，不獨中秋，年中無休